AQA MANIA "Un Acuario Diferente"

Estamos montando este acuario. Se aceptan sugerencias

Aqamania abre sus puertas a sus clientes a partir de hoy 7/7/2020

¿Sabias Que?
No. 3

LOS SIETE PECADOS DEL PRINCIPIANTE.

Introducción.

Muchas personas empiezan su afición a los acuarios equivocadamente con la impulsiva compra de un acuario, sin saber como mantenerlo. Después experimentan por su cuenta o intentan conseguir los conocimientos necesarios. Las primeras fracasan rápidamente y también muchas de las otras por considerarlo muy complicado. También hay personas que no empiezan hasta saber al menos un mínimo necesario (que tampoco es tanto). Para los nuevos en este mundo y para nuestro grupo, vamos a explicar lo que serían los siete pecados del principiante. Es decir, resumir lo que, en mi opinión, NO DEBEN HACER y explicar el porqué de cada uno de estos pecados.

1-Empezar con un mini acuario. (menos de 20 litros)
Las tiendas venden acuarios de muchos tamaños y precios. Lógicamente los menores se venden más fácilmente, porque son más baratos. Además, son ofrecidos como kits completos y existen de plástico y de cristal desde 4 hasta 20 litros. Estos mini acuarios no son nada recomendables para iniciarse en las técnicas acuariófilas. "Un tamaño óptimo para recrear nuestra porción de vida sumergida será aquel que nos dé un volumen bruto de cien o ciento veinte litros. En principio, desaconsejamos iniciarse con acuarios de menos de sesenta litros pues, en contra de lo que pueda parecer, cuanto menor sea el recipiente que manejamos, mayor será la dificultad para estabilizar aquellas condicionantes físico-químicos que determinarán, no sólo la comodidad y salud de nuestros animales, sino incluso, sus posibilidades de supervivencia". Dejamos pues, estos mini acuarios para algunos usos específicos de expertos o para los aficionados a los Bettas.

2- Empezar con prisa.
Tener paciencia es muy importante. Cuando en un acuario recién instalado introducimos muchos peces de golpe provocamos el llamado "síndrome del tanque nuevo", con desagradables consecuencias. Una vez instalado el acuario con su filtro, plantas naturales y termocalentador, hay que dejarlo madurar con todo funcionando. De esta manera las plantas tendrán tiempo de arraigar y las bacterias de desarrollarse. Todo el proceso puede durar unas cuatro semanas, pero mediante el uso de algún producto comercial, podemos reducirlo a unos diez días. Esto es debido al desarrollo acelerado de las bacterias provocado por estos productos. El mismo resultado lo podemos conseguir inoculando el nuevo acuario con una porción de gravilla y de agua procedente de otro acuario sano y equilibrado. De todas formas, no conviene tener prisa y observar durante estos días la aclimatación de las plantas, la estabilización de la temperatura, y medir el pH y corregirlo si no se estabiliza después de varios días entre 6 y 7,5. No debemos nunca introducir peces en un acuario biológicamente inmaduro. El estado de estrés, que suele producirse ya, por el simple cambio de un acuario a otro, aumenta cuando el recipiente de llegada no está en condiciones, debilita al pez y es origen de otras enfermedades.

3- Empezar con demasiados peces.
La exposición para la venta de muchos peces en acuarios reducidos en las tiendas no lo debemos imitar. Allí los peces están de paso y estos acuarios suelen tener un sistema de renovación del agua diaria o continuo. En nuestro acuario en casa la población debe ser mucho más reducida para que los animales puedan vivir (y crecer) en óptimas condiciones casi como en la naturaleza. Hay varias maneras de calcular el número de peces que caven en un acuario de un determinado tamaño.
Algunos autores manejan tablas con los pesos o tamaños de los peces relacionados con la superficie del agua disponible, incluso con factores de corrección para diferenciar las necesidades entre veloces nadadores y peces más tranquilos. Aunque la superficie es importante, porque allí se produce el intercambio de gases, lo más fácil es la vieja regla que dice: "No más de 1 cm de pez por litro de agua". El cálculo se debe hacer contando con el tamaño en estado adulto y midiendo hasta la base de la aleta caudal. Los peces jóvenes necesitan aún más espacio para no quedarse frenados en su desarrollo.

4- Alimentar en exceso.
La sobrealimentación de los peces es uno de los errores más frecuentes de los que se inician en esta afición. Provoca, por una parte, graves problemas digestivos y, por otra, una mayor polución del acuario al acumularse en el fondo. Alimentar correctamente depende de varios factores, principalmente especie y número de peces. La dosis exacta hay que adquirirla con la experiencia. Como regla general, podemos decir que es mejor distribuir la comida diaria en varias tomas que darla de una sola vez. El mejor método es ir haciendo pruebas siguiendo una regla sencilla: el alimento debe ser administrado de modo que todos los ejemplares reciban su parte y debe ser consumido en dos o tres minutos sin dejar restos en el fondo. Aunque algunos alimentos comerciales son dietas completas con las que los peces viven perfectamente únicamente alimentados con ellas, resulta aconsejable suministrar, aunque sea de vez en cuando, comida viva. Los peces son, en este aspecto, como nosotros y les gusta comer, de vez en cuando, algo diferente. Los alimentos vivos más conocidos son: la mosca de la fruta (Drosophila), larva de mosquito, pulga de agua (Daphnia), artemia (Artemia salina), gusanos tubifex, gusanos Grindall, etc. También comida natural casera (yema de huevo cocido, corazon, cereales, mejillones, gamba, vegetales, etc.) puede complementar la alimentación basada, por comodidad, en productos comerciales.

5- Descuidar la calidad del agua.
Para mantener un acuario bonito y, al mismo tiempo, conseguir un ambiente óptimo para los peces, debemos intentar conseguir un equilibrio biológico en nuestro acuario. Éste, que existe en la naturaleza y que pretendemos imitar en nuestro recipiente cerrado, exige unos cambios parciales y periódicos del agua (de un 10 a 20% cada quincena, sin cloro y a la misma temperatura del acuario). Los filtros no eliminan todo y menos a largo plazo. Pero es perfectamente posible conseguirlo con una instalación racional, donde representan un papel fundamental las plantas naturales acuáticas. Recomiendo empezar con plantas fáciles. Estas plantas se alimentan con la materia orgánica producida por los peces y con muy poco abono. Para que las plantas y peces mantengan sus ritmos biológicos naturales, debemos iluminar nuestro acuario unas 10-12 horas al día. Para un acuario normal (no más de 45 cm de alto) y para la mayoría de las plantas, recomiendo 0,5 watios por litro de agua con lámparas fluorescentes normales o algunas especiales para acuariofilia. Para evitar una invasión de algas en un acuario recién instalado, debemos empezar con una iluminación reducida durante las primeras dos o tres semanas y cuando las plantas empiecen su crecimiento, aumentar progresivamente la iluminación.
Si hay suficientes plantas en buen estado de desarrollo en un acuario, actuarán como un filtro vegetal, sin dejar terreno a las algas verdeazules y viscosas, que afean tantos acuarios sin equilibrio biológico. Estas algas son una señal de exceso de materia orgánica en el acuario. Para ayudar al filtro vegetal y natural conviene instalar otro sistema de filtración, que debe ser del tipo mecánico (retener partículas de desecho) y biológico (degradar la materia orgánica con la ayuda de bacterias nitrificantes hasta que no resulte tóxico para los peces).

6- Descuidar el ambiente.
Existen infinidad de especies de peces de acuario. Todas, necesitan un ambiente en condiciones para sentirse a gusto. Los acuariófilos veteranos hablan de la zapatería del principiante. ¡Hay de todo, por pares! Es mejor tener pocas especies, pero más ejemplares de cada una. En la naturaleza hay especies que viven en parejas, pero otras muchas viven en grupos, formando espectaculares cardúmenes, machos con su harén de varias hembras y otras combinaciones. Algunos peces viven siempre cerca de la superficie, otros habitan las capas intermedias y otros, prefieren no despegarse del fondo. También los hay que vagabundean por todo el acuario. Existen incompatibilidades entre los peces y no solo por la calidad del agua (temperatura, pH, dureza), sino factores como tranquilidad, agresividad, territorialidad, representan un papel importante. Debemos conocer estas cosas para evitar fracasos y disgustos.

7- Descuidar las otras exigencias vitales de los peces.
Los peces adultos necesitan una instalación adecuada para desarrollar su instinto de reproducción. Si no les facilitamos el ambiente que requieren para esto, aparecen síntomas de estrés o comportamientos anormales. Existen especies en las que las crías nacen vivas del cuerpo de la madre, como es el caso de los populares Guppys, Xiphos, Platys y Mollys. La inmensa mayoría de los peces ponen huevos. Algunos los sueltan sin más, en el agua, otros los ponen sobre plantas, sobre piedras, sobre troncos, en el suelo, en cuevas con o sin techo, etc. Algunos son devoradores de sus propios huevos y crías, otros los defienden hasta la muerte, incluso contra ejemplares mucho mayor que ellos mismos. Existen incubadores de boca, que no se alimentan durante todo el tiempo que dura la incubación y los primeros estadíos del desarrollo de los alevines (algunos hasta sesenta días), otros necesitan plantas flotantes como soporte para su nido de burbujas, en el cual colocan sus huevos. Debemos conocer estos datos para ajustar nuestra instalación a estas necesidades, que para nuestros peces adultos son también exigencias vitales.
Esperamos sus opiniones

Preguntas más frecuentes sobre acuariofilia


Esto es un cuestionario acerca de las preguntas comunes que nos hacemos a la hora de adquirir nuestro primer acuario que lejos de ser un estudio exhaustivo puede servir de base para quien quiere iniciarse en este hobby:
1) ¿Que acuario debo comprar?
A la hora de adquirir un acuario lo primero que debemos representarnos es su posible ubicación recordando que no debe ser instalado donde haya un paso constante de gente (lo que producirá estrés en los peces), ni en lugares sometidos a rayos solares directos que producirán una explosión de algas y un sobrecalentamiento durante los meses de verano.
Luego de definir cual será su ubicación debemos tener en cuenta cuanto más grande sea el acuario mejor puesto que es más fácil lograr un equilibrio y por otra parte nos va a posibilitar mantener más cantidad de especies y plantas con una decoración acorde al biotipo que elijamos reproducir.
Otro tema a tener en cuenta a la hora de comprar un acuario es el peso que el mismo tendrá al ser llenado recordando que un litro de agua es aproximadamente un kilo a lo cual se le suma el peso del acuario mismo, el mueble, la tapa, etc.
Para calcular la capacidad de nuestro acuario debemos usar la siguiente formula en centímetro:
Largo x Ancho x Alto/1000 = Litros

2) ¿Es necesario tener un filtro?
La utilización de filtros es altamente recomendable puesto que los mismos cumplen principalmente tres funciones:
• Mecánica: Retienen todo tipo de desperdicios suspendidos en el agua, como pueden ser hojas de plantas, heces de animales, algas, etc.
• Biológica: Las cargas filtrantes son colonizadas por bacterias nitrificantes que se encargan de transformar los desechos orgánicos, que han superado la filtración mecánica, en primer lugar en nitritos, altamente tóxicos y posteriormente en nitratos, también tóxicos pero en menor medida y soportable por casi todas las especies en concentraciones más elevadas.
• Química: la filtración química es aquella que se encarga de eliminar sustancias disueltas, olores, restos de medicamentos y posibles coloraciones de nuestro acuario.
La limpieza del filtro deberá realizarse cada 3 o 4 semanas, utilizando para ello agua del mismo acuario y nunca productos tales como detergente, lejía o agua del grifo (que contiene cloro), puesto que la utilización de tales productos van a producir la muerte de las bacterias encargadas de la filtración biológica que es la más importante tarea que tiene por cumplir un filtro.
En cuanto al tipo de filtro a utilizar los hay de diferentes tipos y costo (internos, mochila, seco húmedo, de placas, etc.) pero como principio se puede decir que para quien se quiere iniciar en este hobby será suficiente un filtro que tenga como mínimo un caudal de 3 veces la cantidad de agua del acuario.

3) ¿Que función cumple el aireador o bomba de aire?
El aireador o bomba de aire cumple principalmente la función de crear un movimiento continuo en la superficie de nuestro acuario con el fin de facilitar el intercambio gaseoso entre la atmósfera y el agua de nuestro acuario.
No obstante hay algo que aclarar, las burbujas que vemos que se generan, producto del funcionamiento del aireador, no son las encargadas de aportar el oxigeno al agua de nuestro acuario y por tanto cualquier medio capaz de crear una corriente en la superficie del agua va a ser idóneo para una correcta oxigenación de nuestro acuario.

4) ¿Es necesaria la iluminación del acuario?
La iluminación, aunque no imprescindible, nos va a facilitar tener un acuario biológicamente activo y que podamos apreciar la belleza del mismo en todo momento.
La duración del alumbrado deberá ser de entre 8 y 12 hora diarias y con una intensidad de 0,5 a 2 w por litro de agua.

5) ¿Cómo debo tratar el agua antes de incorporarla en el acuario?
Como podemos saber el agua de grifo contiene cloro, metales pesados y otros productos químicos que son altamente perjudiciales para la vida de nuestros peces y plantas, por eso es aconsejable que previa incorporación de agua a nuestro acuario (independientemente de la causa) utilicemos un acondicionador de agua que además de cómo bien dice la palabra acondicionar el agua tiene la virtud de disminuir el estrés y proteger la mucosa de los peces.
El anticloro si bien elimina el compuesto más perjudicial del agua para nuestro acuario, como es el cloro no elimina otros compuestos como puede ser cobre o químicos que a largo plazo terminaran por matar a los habitantes de nuestro acuario.
6) ¿Cada cuanto debo cambiar el agua del acuario?
Los cambios de agua van a depender de varios factores, de los cuales resulta ser preponderante la eficacia en cuanto a su filtración biológica del filtro. Pero a modo general podemos decir que un cambio de agua cada 15 o 25 días de un 20% del total de litros del acuario será más que suficiente.
A fin de facilitar los cambios de agua parciales es recomendable la utilización de un limpia grava (sifon) que no solo absorbe el agua a ser cambiada en el acuario sino que además reduce el estrés que causan los cambios de agua en los peces y permite la absorción de desechos que se encuentran en el fondo del acuario.
Aclaración: con cada cambio de agua debemos procurar que el agua de reposición tenga similares valores químicos que el agua del acuario.

7) ¿Qué es el ciclo del nitrógeno?
El ciclo del nitrógeno y su comprensión resulta de vital importancia si queremos procurar dar pasos firmes en nuestro primer acuario.
Para explicarlo vamos a partir de la base que los peces y plantas producen desechos que según sea nuestro valor de PH del agua va a derivar irremediablemente en la formación de amoniaco o amonio (la producción del este último, menos toxico, se ve favorecido en aguas ácidas o lo que es lo mismo de bajo PH), y aquí es donde entran a actuar un conjunto de bacterias (Nitrosomas) que van a trasformar este amonio/amoniaco en nitritos (NO2), que aun en bajas concentraciones suelen ser peligrosos debido a su toxicidad, luego de que el amoniaco/amonio haya sido transformado en nitritos entran a actuar otro grupo de bacterias denominadas Nitrobacter, que van a transformar este nitrito en nitratos (menos tóxicos y solo en grandes concentraciones suele ser peligroso para nuestro ecosistema) que es absorbido por las plantas y cuyo exceso eliminaremos con los cambios de agua.
Es por este ciclo del nitrógeno que trato de explicar que vamos a escuchar hablar de acelerador biológico que no es otra cosa que un concentrado de bacterias (Nitrosomas y Nitrobacter) que nos ayudaran a acelerar en ciclo del nitrógeno que en acuarios madurados correctamente y con una correcta filtración biológica se producirá de manera natural.

8) ¿Cuántos peces puedo introducir en mi acuario y cuándo?
Existe en este mundo una regla que dice que se debe introducir un CM de pez por cada litro de agua. Aunque existen especies que requieren un poco más de cantidad de agua aun cuando su tamaño no sea de magnitud.
Respecto a cuando podremos introducir nuestras primeras especies, debo decir que el momento propicio es una vez cumplido el ciclo del nitrógeno, es decir, cuando la colonia de bacterias sea lo suficientemente importante como para cumplir el ciclo del nitrógeno. Para darnos cuenta de cuando llegamos a este momento resulta practico la adquisición de un test de nitritos, este test nos va a permitir ver que a pocos días de haber llenado nuestro acuario se producirá lo que denominamos un pico de nitritos y que luego estos desaparecen, como consecuencia de que el ciclo del nitrógeno se ha cumplido, pero por lo general es recomendable no agregar especies hasta pasados los 30 días y que al hacerlo tengamos la precaución de hacerlo de manera paulatina puesto que en caso contrario la colonia de bacterias va a resultar ineficiente.
Importante: Los aceleradores biológicos facilitan la formación de bacterias y por ende los plazos pueden ser reducidos mediante su uso.

9) ¿Qué función cumplen las plantas acuaticas?
Las plantas no solo son un atractivo visual a la hora de incorporarlas a nuestro acuario, sino que además cumplen eficientemente las siguientes funciones:
Definen territorios.
Sirven de escondite para peces de costumbres crepusculares o peces asustadizos.

Consumen nitratos (y por ende, ayudar en la fase final del ciclo del nitrógeno)

Son una competencia para las algas puesto que ambas consumen los mismos nutrientes.
Durante la noche producen oxigeno ayudando a la oxigenación del acuario.
10) ¿Necesito un calefactor?
Si nuestra idea es mantener peces tropicales el uso de calentadores es indispensable, y en este caso se recomienda la utilización de un calentador cuya capacidad sea de 1 a 1,5W por litro de agua.

11) ¿Cómo debo alimentar a mis peces?
Lo ideal es que los peces se alimenten de la forma más variada posible existiendo en nuestro mercado gran cantidad de alimentos (tubifex (calandraca), artemia, hojuelas, pienso granulado, larvas, etc.) aunque lo ideal sería siempre tener un conocimiento de cuáles son los gustos de los peces que vamos a introducir.
Lo ideal es alimentar a nuestros peces 2 o 3 veces al día en pequeñas cantidades teniendo siempre presente que todo el alimento que no se consuma va a pasar a formar parte del inicio del ciclo del nitrógeno y por ende puede empeorar severamente la vida de nuestro acuario.

12) ¿Qué significan las siglas GH y PH?
Las siglas GH hacen referencia a lo que se conoce como dureza total del acuario que está dada por la concentración de sales (predominantemente calcio y magnesio). Cuando su valor es elevado es que decimos que estamos ante un agua dura y en caso contrario diremos que el agua es blanda.
El valor PH resulta de la medición de todos los componentes ácidos o básicos que se encuentran en nuestro acuario y que van a acidificar o alcalinizar el agua. En tal sentido debemos decir que, si el valor del PH es igual a 7 el agua es neutra, si su valor es superior a 7 es alcalina y si es inferior es ácida.
Tanto el GH como el PH tienen influencia directa en la vida de nuestros peces, recordando además que el PH tiene la influencia particular en la formación de amoniaco o amonio.

13) ¿Qué especies son recomendables para mi primer acuario comunitario?
Un acuario comunitario es aquel en el que no se trata de reproducir un ecosistema de un lugar específico del mundo como puede ser el Amazonas, Lago Malawi o Ríos asiáticos, sino que se trata de un acuario donde puedan convivir especies de diferentes partes del mundo que tengan similares requerimientos respecto a los valores de PH y GH.
Es en base a su nivel de dificultad para la supervivencia o su comportamiento que podemos decir que son especies aptas para un principiante las siguientes:
• Brachydanio Rerio (Danio cebra)
• Corydora Panda
• Corydora Aeneus (Coridora bronceada)
• Corydora Paleatus (Coridora mármol)
• Crossocheilus Siamensis (Zorro Siamés)
• Dianema Urostriata (Diadema de cola rayada)
• Gymnocorymbus Ternetzi (Monjita)
• Hemigrammus Bleheri (Tetra de cabeza roja)
• Hemigrammus Erythrozonus (Tetra luminoso)
• Hyphessobrycon Erythrostigma (Tetra de Pérez)
• Hyphessobrycon Herbertaxelrodi (Tetra negra)
• Hypostomus Punctatus(Plecóstomo Punteado)
• Melanotaenia Boesemani (Pez arco íris)
• Moenkhausia Sanctaefilomena (Tetra de ojos rojos)
• Paracheirodon Axelrodi(Tetra Cardenal, Neón Rojo)
• Pelvicachromis Pulcher (Kribensis)
• Poecilia Reticulata (Guppy o Lebistes)
• Puntius Tetrazona (Barbo tigre o Sumatrano)
• Synodontis Flavitaeniatus o de bandas amarillas)
• Thayeria Boehlkei (Tetra Oblicuo o Pingüino)
• Trichogaster Leerii (Gourami Perla)
• Trichogaster Trichopterus (Gourami azul)
• Xiphophorus Maculatus (Platy)

Hola, estamos trabajando para hacer de este grupo un lugar donde podamos hablar y aprender sobre este maravilloso hobby que compartimos todos los que formamos parte de Aqamania Peces Tropicales.
Bajo la sombrilla "Sabias que" queremos publicar una serie de artículos que nos permitirán crear un punto de debate y aprendizaje sobre este mundo acuático. En días anteriores publicamos un documento que contiene una breve historia de la acuariofilia. En este momento ponemos a su disposición '13 Preguntas frecuentes sobre acuariofilia", con el ánimo de refrescar y por que no, conocer algunos de los factores que determinan la vida de nuestros peces y así hacerle la existencia más fáciles a nuestras mascotas.

Breve historia de la acuariofilia.

Es muy interesante para todos saber como ha ido evolucionando esta ciencia y nuestro hobby en la historia, así que para eso vamos a dedicar este artículo.
Aunque se baraja la posibilidad de que fueran los romanos durante su época imperial los que comenzaran a mantener en cautividad, de forma primitiva, los primeros peces con fines culinarios. No es hasta el año 769 A. de C. Cuando se tiene constancia del mantenimiento ornamental de peces. Los primeros animales que fueron mantenidos en rudimentarios acuarios fueron los Kin Yu también denominados peces rojos o Carasius auratus por Linné en 1758.
Estos primeros acuarios estaban construidos con bambú, porcelana y en menor medida de cristal. A partir del final del primer milenio de nuestra era se tiene constancia de la reproducción selectiva de esta especie. Está afición se trasladaría a Japón hacía el año 1500 en donde la reproducción de variedades genéticas comenzaría su auge mientras que en China la actividad reproductora estaba más enfocada a crear nuevas variedades de coloración.
Los marinos Europeos durante el siglo XVII hacen llegar las primeras carpas a Europa llegando a tener cierta popularidad a lo largo del siglo XVIII donde estas especies son conocidas como “Doradas de China”.
Sin embargo y hasta bien entrado el siglo XIX no se puede hablar de acuario tal y como lo conocemos hoy en día. A partir del 1830 se fecha la introducción de las primeras plantas naturales con lo que se crea el primer equilibrio biológico permitiendo que los cambios de agua no se tuvieran que realizar a diario al asimilar estás plantas el CO2 y parte de los nutrientes procedentes de la nitrificación.
A partir de la segunda Mitad del siglo XIX Pierrer Carbonnier introdujo en europa las primeras variedades puramente tropicales como los guramis (Trichogaster) en 1865 y especies de Macropodus en 1869. A esta altura la reproducción en estanques de variedades de Carassius auratus y de sus variedades como los cola de velo es un negocio en expansión en diversos países como Portugal o Estados Unidos. En 1861 esta datada la apertura del primer acuario publico en París con el nombre de Sociéte d´Aclimatation.

Diversos países europeos ven extendida la moda entre sus fronteras debido a la aparición de lámparas de aceite y petróleo que permiten la precaria aclimatación de nuevas especies. Estos acuarios tropicales estaban construidos en cubos de vidrio y reposaban sobre placas de cobre que recibían el calor de las lámparas. Los puertos de Amberes, Rótterdam y Hamburgo se convierten en los centros más importantes de distribución de animales vivos.
A partir de 1910 comienzan las publicaciones sobre peces exóticos. Especies de vivíparos como el Platy o los Xifos comienzan a ser reproducidos en cautividad. En 1931 se crea el Grand Aquarium de la France especializado en especies de agua dulce. El Acuario de Mónaco todavía más antiguo se especializa en especies marinas algo que no era viable desde el punto de vista aficionado en aquella época.
En 1935 el francés Rabaut descubre una de las especies emblema de la afición, el Tetra Neón. Los primeros ejemplares en llegar a Europa proceden de una región de la amazonía Peruana que el descubridor guarda en secreto durante algunos años. Los primeros ejemplares fueron distribuidos a Alemania y de allí a Estados Unidos. El ictiólogo G.S. Myers lo describe desde la fecha como Hyphessobrycon innesi nombre que con las revisiones posteriores se convertiría en el actual Paracheirodon innesi. 20 años más tarde aparecería la otra especie reconocida hoy en día como muy popular: el Tetra cardenal o Cheirodon axelrodi
El pez disco Symphysodon discus y S. Aequifasciata fueron descubiertos mucho antes, en 1840, pero no pudo llegar ningún ejemplar vivo a Europa hasta 1921. A partir de esa época todos los años se conseguían trasladar vivos algunos ejemplares, pero no se lograban éxitos con su reproducción. En la misma época una empresa americana “Haertel” que había logrado las primeras reproducciones de Tetra neón ofreciéndolos a la venta por 75 dólares de la época, adquiere una partida de discos vivos logrando que una pareja se reprodujera.
Durante la segunda guerra mundial la progresión de la técnica acuariófila abanderada por americanos, alemanes y holandeses sufre un parón brusco. Tras la guerra Estados Unidos lidera los países más interesados en el mantenimiento y cría de especies ornamentales llegando en su país a unas tasas de popularidad muy altas. Debido sobre todo a los progresos técnicos que permiten mantener mayor numero de especies y en mejores condiciones y al progreso aéreo que permite acortar los tiempos de traslado con lo que se evitan gran número de bajas. A partir de 1950 se comienza a utilizar para el traslado de animales la técnica, todavía hoy en uso, de las bolsas de plástico rellenas con agua y aire, cajas aislantes y embalajes sólidos. De este modo se consigue realizar viajes de 24 a 48 horas con un número de bajas muy inferior.
Todo este boom acuariófilo es acompañado por la aparición de múltiples publicaciones escritas. En España no sería hasta 1966 cuando nace la primera publicación del sector llamada “Vida acuática” en el seno de la Asociación acuariófila de Barcelona y que se publicó hasta 1984.

Los primeros inquilinos

Hoy tuvimos el placer de participar en una actividad realizada por la ACA (Asociación Cubana de Acuariofilia) en la casa de niños sin amparo filial que radica en Calle Goss y San Mariano en la Vibora. Entre payasos, magos y la donación de un acuario pasaron horas de alegría y felicidad para todos los que nos encontrabamos presentes. Gracias por una iniciativa tan bonita.

La anémona. Como ha crecido

Despertar de Corales